El diseñador de Dior Jonathan Anderson presentó ayer lunes una colección de inspiración floral para su esperado estreno en la alta costura, una propuesta que busca “proteger” el arte de la legendaria firma francesa. Bajo un techo recubierto de ciclámenes, en el museo Rodin de París, el estilista norirlandés mostró su colección primavera-verano 2026 llena de referencias florales, desde las estructuras de los vestidos hasta los complementos.

Jugando con volúmenes y texturas, Anderson propone piezas drapeadas que se asemejan a tulipanes, escotes que dejan los hombros al descubierto como pétalos caídos o elegantes cuellos que recuerdan lirios de agua. Con muselina y organza deshilachada crea composiciones de plumas e integra la malla en minivestidos.

La paleta combina looks monocromáticos en blanco y negro, con siluetas de colores intensos, como naranjas, verdes o azul celeste. El origen floral de la colección viene de un ramo de ciclámenes que el diseñador británico John Galliano, otrora director creativo de Dior, le dio a Anderson, como “un relevo poético de la transmisión creativa”, según la nota de prensa de la marca.

Esta colección “está construida como un cuarto de maravillas, un lugar donde están reunidas y recontextualizadas piezas dignas de un museo y maravillas naturales, ofreciendo un nuevo medio de preservación a través de la transformación”, añade el texto.

Para Anderson, la alta costura “se trata de un arte en vías de desaparición que sólo sobrevive mediante su práctica. Crearla es protegerla”.

El desfile, en el primer día de la Semana de la Alta Costura parisina, era uno de los más esperados, y a él acudieron numerosas estrellas, entre ellas la cantante Rihanna y las actrices Anya Taylor-Joy, Jennifer Lawrence y Greta Lee.

Anderon, de 41 años, exdirector artístico de la española Loewe, fue nombrado al frente de las colecciones femeninas y de alta costura en junio, pocas semanas después de su llegada a Dior Homme, convirtiéndose en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la firma, propiedad de LVMH.

Otro momento que genera mucha expectación es el desfile de Chanel, el martes, en el que su director creativo Matthieu Blazy también dará sus primeros pasos en la alta costura.

El francobelga de 41 años fue nombrado a finales de 2024 en la firma de la doble C tras su paso por Bottega Veneta (del grupo Kering). Anderson y Blazy centraron todos los focos en octubre durante la Semana de la Moda de París con sus primeras colecciones femeninas.

“Son los dos mejores talleres de alta costura del mundo. Van a ser los dos grandes momentos” de esta edición, explica a AFP Pierre Groppo, editor en jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.

“Lo interesante esta vez será ver cómo estos dos creadores, procedentes de dos firmas que no hacen alta costura, se adaptan a este ejercicio”, insiste.

La presentación de Armani de su primera colección de alta costura sin la supervisión de su fundador Giorgio, fallecido en septiembre a los 91 años, será también otro desfile destacado.

La firma italiana Valentino, marcada por la muerte de su fundador a los 93 años la semana pasada, también figura en el calendario, así como Elie Saab, Viktor&Rolf y Zuhair Murad. Otros estilistas como Julien Fournier, Julie de Libran y Miss Sohee desvelarán también sus selectas piezas.

En cambio, dos legendarias marcas, Balenciaga y Jean Paul Gaultier, cuyos directores creativos (Pierpaolo Piccioli y Duran Lantink respectivamente) fueron nombrados recientemente, estarán ausentes esta temporada. Y el diseñador italiano Giambattista Valli canceló su participación pocos días antes del inicio de la edición.

A diferencia de la Semana de la Moda de París, la alta costura se celebra en enero para la temporada de verano y en julio para la de invierno, solamente en la capital francesa. Se trata de una especificidad gala en la que se presentan piezas únicas, hechas siempre a mano, destinadas sobre todo a las grandes galas y las alfombras rojas.

Fuente: AFP.

La alta costura regresa este lunes a la capital francesa para cuatro días de desfiles, una cita exclusivamente parisina que reúne a un reducido grupo de marcas que cumplen criterios precisos y que crean las piezas que brillarán luego en las alfombras rojas.

El término “alta costura”, utilizado a menudo para designar la moda de lujo, corresponde a un concepto jurídicamente protegido, que no debe confundirse con el “prêt-à-porter”. Estos son los principales fundamentos:

Para obtener esta denominación, una firma de moda debe cumplir unos criterios determinados. Los conjuntos deben ser originales, realizados a medida y a mano, y concebidos exclusivamente por el director artístico permanente de la firma, en talleres ubicados en Francia.

La marca tiene que disponer de dos talleres distintos: uno de “tailleur” para las prendas estructuradas y arquitectónicas, como chaquetas, abrigos o pantalones, y otro de “flou” para las piezas suaves y fluidas como vestidos o blusas. La comisión de control exige, además, una plantilla de al menos 20 empleados, así como la presentación de dos desfiles anuales en París, en enero y julio, que incluyan como mínimo 25 conjuntos, con looks de día y de noche.

Existe, sin embargo, cierta tolerancia para las casas más pequeñas. “Si solo tenemos 21 o 22 conjuntos, no vamos a hacer de policía”, señala Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y Moda (FHCM), que organiza la Semana de la Alta Costura y las “Fashion Weeks” parisinas. Tampoco es siempre necesario hacer dos desfiles al año.

Sólo 13 marcas cuentan con la denominación de “alta costura”, entre ellas los pesos pesados del lujo Dior, Chanel y Givenchy, pero también Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Alexis Mabille, Schiaparelli y Julien Fournié. La categoría se concede únicamente por un año y debe renovarse cada temporada.

Algunas grandes casas francesas no figuran en la lista, como Saint Laurent y Hermès. La primera renunció a la alta costura en 2002, cuando se marchó Yves Saint Laurent, y la la segunda tiene previsto integrarla hacia 2027.

A estas conocidas firmas se suman siete “miembros correspondientes”, con una actividad que pertenece a la alta costura, pero no tienen su sede en París, como las casas italianas Armani y Valentino, el libanés Elie Saab y el dúo neerlandés Viktor & Rolf.

La FHCM también invita cada temporada a algunos creadores a desfilar. Entre otros, el sirio Rami Al Ali, la francesa Julie de Libran, el suizo Kevin Germanier y la surcoreana Miss Sohee figuran entre las 28 firmas que participan en esta edición.

La alta costura precedió al prêt-à-porter, que propone una moda industrial y producida en mayor cantidad. Este estilo, surgido en París a finales del siglo XIX con figuras como Charles Frederick Worth, Jeanne Paquin y Paul Poiret, está protegida y regulada jurídicamente desde 1945 por el Ministerio francés de Industria.

“La alta costura puede parecer un poco anticuada”, reconoce Morand, pero es un “laboratorio” de creatividad. “Es un símbolo de la identidad francesa”, asegura. En diciembre, pasó a formar parte del patrimonio inmaterial francés, primer paso antes de presentar su candidatura al patrimonio de la Unesco.

Fuente: AFP.

Apenas terminados los desfiles masculinos, París abre este lunes su Semana de la Alta Costura, marcada por el debut en esta exclusiva categoría de la moda de Jonathan Anderson para Dior y de Matthieu Blazy para Chanel. “Son los dos mejores talleres de costura del mundo. Van a ser los dos grandes momentos” de esta edición, explica a AFP Pierre Groppo, editor en jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.

Los dos estilistas ya centraron todos los focos en octubre, durante la Semana de la Moda de París con sus primeras colecciones femeninas. “Lo interesante esta vez será ver cómo estos dos creadores, procedentes de dos firmas que no hacen alta costura, se adaptan a este ejercicio”, insiste Groppo.

A diferencia de la Semana de la Moda de París, la alta costura se celebra en enero para la temporada de verano y en julio para la de invierno, solamente en la capital francesa. Se trata de una especificidad gala en la que se presentan piezas únicas, hechas siempre a mano, destinadas sobre todo a las grandes galas y las alfombras rojas. Casi una semana después de su desfile masculino en el museo Rodin, Anderson presentará este lunes su colección de alta costura en el mismo lugar.

El norirlandés de 41 años, exdirector artístico de la española Loewe, fue nombrado al frente de las colecciones femeninas y de alta costura en junio, pocas semanas después de su llegada a Dior Homme, convirtiéndose en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la firma, propiedad de LVMH. Su debut suscita mucha expectación, asegura Marc Beaugé, director de la revista de moda masculina L’Étiquette. En esta primera colección, “tiene que demostrar que es consciente de la dimensión del puesto”.

También hay mucho interés en Chanel y su director creativo Matthieu Blazy, que se estrenará en la alta costura el martes, en un desfile en el Grand Palais, junto a los Campos Elíseos. El francobelga de 41 años, quien fue nombrado a finales de 2024 en la firma de la doble C tras su paso por Bottega Veneta (del grupo Kering), ya recibió muy buenos comentarios de su primera colección en octubre.

Otros momentos destacados de la semana serán la presentación de Armani de su primera colección de alta costura sin la supervisión de su fundador Giorgio, fallecido en septiembre a los 91 años. “Siempre es un desafío ver cómo reacciona en estos casos”, estima Beaugé, para quien no habrá un “giro” importante.

“No habrá una revolución, pero será interesante ver cómo se dibuja el nuevo capítulo dentro de una casa tan encarnada por su creador histórico”, reitera Groppo. En cuatro días, 28 casas presentarán sus creaciones, empezando por Schiaparelli, cuyo desfile inaugurará la edición, como es habitual.

La firma italiana Valentino, marcada por la muerte de su fundador a los 93 años la semana pasada, también figura en el calendario, así como Elie Saab, Viktor&Rolf y Zuhair Murad. Otros estilistas como Julien Fournier, Julie de Libran y Miss Sohee desvelarán también sus selectas piezas.

En cambio, dos legendarias marcas, Balenciaga y Jean Paul Gaultier, cuyos directores creativos (Pierpaolo Piccioli y Duran Lantink respectivamente) fueron nombrados recientemente, estarán ausentes esta temporada. Y el diseñador italiano Giambattista Valli canceló su participación pocos días antes del inicio de la edición.

Fuente: AFP.

El diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, conocido por sus propuestas chicanas, mostrará este viernes su nueva colección en París, en lo que podría convertirse en uno de los desfiles más políticos de esta Semana de la Moda. Chavarria, abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual, ya dio de que hablar en su presentación parisina en junio, cuando salieron varios hombres tatuados vestidos de blanco arrodillados, una imagen que recordaba a las cárceles en El Salvador.

En su anterior visita a la capital francesa, el creador hizo cantar al colombiano J Balvin en medio de una iglesia, donde también resonó el discurso proLGTBQ de una obispa estadounidense. Para su tercer desfile en París este viernes, titulado “Eterno”, según difundió en las redes sociales, Chavarria podría lanzar otro mensaje político, en momentos en que la policía migratoria de Estados Unidos está en el ojo del huracán por sus redadas masivas y la muerte de una mujer en Mineápolis.

Su vestuario es una mezcla de cultura chicana y streetwear. También se inspira de los pachucos, una subcultura urbana de los años 1940 en el sur de California que reivindicaba sus orígenes mexicanos a través de la ropa, con trajes de chaqueta muy elegantes y sombrero de ala ancha. A Chavarria, nacido en 1967 en California, con orígenes irlandeses y mexicanos, le gusta reivindicar la mezcla de culturas, especialmente en Estados Unidos.

“Me encanta tanto que incluso mi sastrería refleja la influencia chicana, lo cual considero un hermoso resultado de la convergencia de la cultura, el arte, la música y la moda mexico-estadounidense”, dijo recientemente a Vogue Chavarria, reconocido en dos ocasiones como mejor diseñador de ropa masculina de Estados Unidos.

El estilista, sin embargo, estuvo en el centro de una polémica en agosto tras el lanzamiento de unas sandalias en colaboración con Adidas, el modelo “Oaxaca Slip-On”, cuyo diseño original fue reivindicado por el estado mexicano de Oaxaca. Tras las críticas de las autoridades mexicanas, el creador y la firma alemana pidieron disculpas por haber utilizado estos diseños.

La firma japonesa Issey Miyake presentó el jueves en París la nueva colección de su sello IM Men, llena de fluidez y cargada de color, bien distinta de la propuesta del estadounidense Rick Owens, conocido por su estilo gótico. La marca nipona mostró abrigos largos y holgados, pantalones cruzados amplios, recubiertos por grandes túnicas, en una colección titulada “formless form” (forma sin forma, en español).

Las corbatas parecían desmesuradamente largas o apoyadas en el hombro, y las bufandas se sobreponían para formar ponchos. Aunque las primeras piezas fueron más bien en negro, blanco, beige o marrón, siguieron conjuntos de colores intensos: rosas combinados con naranjas o violetas, y los azules mezclados con los amarillos.

Este jueves también fue el turno del estadounidense Rick Owens, maestro del gótico. Presentó su colección “Tower”, como una torre que impone “en un mundo que nos rodea imposible de ignorar”, según la nota de prensa, y “donde la única opción es la parodia”.

Fiel a su estilo underground, el desfile en el Palacio de Tokio ofreció siluetas fluidas, abrigos de cuero con grandes cuellos, pantalones cortos deshilachados, botas gigantes que incorporan bolsillos laterales y máscaras en macramé que cuelgan hasta las rodillas.

La colección, en una paleta oscura, como es habitual en el creador, también incluyó piezas hechas en kevlar, una fibra cinco veces más resistente que el acero, con la que se suelen hacer los chalecos antibalas, precisa la firma.

La diseñadora española Sonia Carrasco también presentó su nueva colección, en la primera presentación de esta valenciana en el programa oficial de la Semana de la Moda parisina.

La joven creadora, nacida en 1988, debutó con una colección mixta en la que se vieron muchas piezas con costuras a la vista, una técnica que utiliza a menudo para mostrar el proceso que hay detrás de cada look.

En las prendas “se ven todo el rato las costuras, los interiores, parece que no están acabadas, pero realmente están adrede así”, explicó la diseñadora poco después del desfile, en una escuela de artesanía en el centro de París. “Es parte del proceso que quiero enseñar”. Así eran precisamente dos modelos que lució recientemente la cantante española Rosalía en la presentación de su disco “Lux”.

La diseñadora española Sonia Carrasco presentó este jueves en París su nueva colección, en la que se vieron muchos trajes con costuras a la vista, como los que lució recientemente la cantante Rosalía en la promoción de su disco. Carrasco, nacida en 1988, debutó en la Semana de la Moda masculina de París, en la categoría de “presentación”, con una línea mixta que puso de relieve la artesanía española.

Sus creaciones, de una gran técnica de sastrería, suelen tener las costuras a la vista. En las prendas “se ven todo el rato las costuras, los interiores, parece que no están acabadas, pero realmente están adrede así”, explica la diseñadora valenciana, poco después del desfile, en una escuela de artesanía en el centro de París. “Es parte del proceso que quiero enseñar”, dice.

En el desfile, los modelos circularon alrededor de una instalación con sillas tradicionales de mimbre y varios telares, una forma de mostrar el origen de la creación y “las raíces artesanales de España”, añade. Su propuesta muestra trajes muy estructurados, amplias gabardinas, chaquetas con la espalda de punto o faldas que parecen perneras enlazadas. En muchos de los casos, son visibles las puntadas largas para hilvanar las piezas.

Así eran precisamente dos modelos que lució recientemente la cantante española Rosalía en su presentación del disco “Lux”. En esas ocasiones, la artista llevó dos creaciones de Sonia Carrasco de tonos grises.

El hecho que Rosalía utilizara sus prendas “son impulsos que ayudan a que la marca se vaya posicionando, y todo eso ayuda, y al final, es talento español”, afirma Carrasco, “súper feliz” de que la cantante catalana “la mejor artista que existe en el mundo” luzca sus piezas.

Fuente: AFP.