• Gloria Ocampos–Prieto
• Fotos: GENTILEZA

Con un estilo descontracturado, sin formalismos, muy cercano a la gente, Diego Fernández Sacco acopia experiencias enriquecedoras en su transitar por “El camino del po he” por el interior del país. El chef paraguayo, reconocido por su icónica frase “así nomás es”, nos habla de la primera etapa de su proyecto audiovisual y comparte con los lectores de La Nación del Finde tres recetas clásicas, pero con su impronta innovadora.

“‘El camino del po he’ no busca calificar o clasificar. Lo que yo hago es mostrar simplemente lo que hace uno y otro local, y que la gente tenga opciones para elegir dónde degustar un terere rupa o dónde comer algo más elaborado, un plato emblemático de cada sitio y mostrar un poco los tesoros turísticos de cada localidad”.

Luego de trece capítulos recorriendo los establecimientos gastronómicos de referencia de distintas localidades del país, el chef y creador de contenido Diego Fernández Sacco cierra la primera etapa de su proyecto “El camino del po he”, una propuesta que fusiona cocina y turismo interno.

“La idea es que la gente, a través de este material, se anime a incursionar más en el turismo interno, en las opciones realmente excelentes que hay para conocer el país. Y como siempre dije, creo que no hay mejor manera de conocer la cultura y la idiosincrasia de un pueblo que por la gastronomía”, expresa.

“El camino del po he” va bastante bien por la respuesta de la gente que es a lo que íbamos, mostrando un poquito lo que es el Paraguay de adentro, lo que son las opciones gastronómicas. Y la respuesta de los internautas es que varios de ellos van yendo ya a los lugares que yo he recomendado. Entonces, por ese lado, muy contento que la gente acompañe el proyecto”, celebra Diego, quien a día de hoy cuenta con más de 35.000 seguidores en Instagram. Aquí su charla con La Nación del Finde.

–¿Cuántas localidades pudiste recorrer en esta primera etapa?

– Hice trece capítulos. Y las localidades que visité fueron Ypacaraí, Altos, Sapucai, Piribebuy, Paraguarí, Villa Hayes, Yaguarón, Villa Florida, Pirayú, Caapucú, Encarnación, Areguá, Luque y Caacupé.

–¿Qué viene ahora?

–Ahora ya estamos pensando en la segunda parte. Ahora voy a empezar la temporada de otoño–invierno. También tengo otros proyectos, entre ellos “Comete la calle”, que ya tiene cuatro capítulos, pero este año le voy a dar con más fuerza.

–¿Qué cosas te sorprendieron en este tiempo por el interior del país?

–Y lo que me sorprendió del interior puedo decir que, aunque ya sabía yo que la hospitalidad de la gente era más cálida en el interior, me pude dar cuenta de que cuanto más te adentrás, la hospitalidad es mayor. Quizás, al principio, por este suceso del tema influencers y de creadores de contenidos, choca un poquito porque vas llegando no como un comensal más, sino como una suerte crítico, pero, a medida que les íbamos mostrando los capítulos que vamos haciendo, la gente de los locales se abrían mucho más.

Se fueron dando cuenta de que lo que nosotros hacemos en realidad es mostrar la cocina paraguaya y entonces me fueron dando más su apoyo. Ahora, en muchas ciudades ya me reconocen, me saludan y repiten mi famosa frase “así nomás es” y el nombre “El Camino del Po He” se va conociendo más.

–¿Qué rescatás de nuestra cocina de tierra adentro?

–Sobre nuestra cocina, siempre voy aprendiendo más, porque en realidad hay recetas que conocemos, que son las más tradicionales, y muchas no llegan a romper las fronteras de la capital y quedan hacia el interior. Fui conociendo algún que otro plato. Pero sí hay muchas recetas muy interesantes, la manera de elaborar, que tienen mucha historia, que vienen de algún familiar, de algún ser querido en especial. La gente prepara la cocina tradicional nuestra como antes se veía en la capital.

Recuerdo que cuando era niño, los domingos de reuniones familiares, la comida era tradicional. Se hacía ñoquis casero con estofado de peceto, por ejemplo; se hacía más comida casera. Hoy en día, está más atado a un menú globalizado y los domingos o sábados de familia se prefiere el bife de chorizo, mariscos, pizza... Pero en el interior, eso todavía no se resiente y en las reuniones familiares siguen preparando esos platillos tradicionales que hoy veo que ya no se disfrutan en la ciudad.

–¿Cuál es, según tu parecer, la esencia de la cocina paraguaya en general?

–Sobre nuestra cocina, la impresión que tengo es que es una cocina, más que nada, creada muy desde el corazón. Nuestros platos tradicionales tienen mucho amor hacia los ingredientes, hacia las materias primas. Nuestra cocina paraguaya tradicional realmente sale del corazón, tiene mucha sensibilidad. Una cocina que profundiza nuestras raíces, que habla de quiénes somos, de nuestra idiosincracia, habla de nuestro carisma, de nuestra sencillez.

Habla de la esperanza del paraguayo... porque en nuestra cocina se cruzan también los sucesos bélicos y ahí es donde te das cuenta de la fuerza del corazón y del alma que tiene el paraguayo, de la garra que tiene para subsistir, para persistir, pero al mismo tiempo tiene la sensibilidad para transmitir con cariño especial el legado materno a través de la cocina. Yo comparo siempre nuestra cocina con la guarania a la que se considera el sonido del alma paraguaya, y la cocina es para mí el sabor del alma paraguaya.

–¿Cuáles fueron las localidades que más te impresionaron en cuanto a su gastronomía?

–Cuando iniciamos el proyecto mi idea no era clasificar los locales: ponerle en primer lugar a este restaurante y en segundo a este otro. No quiero que la gente vea al “Camino del po he” como una clasificación mía.

Entonces, lo que yo hago es mostrar simplemente lo que hace uno y otro local, y que la gente tenga opciones para elegir dónde degustar un terere rupa o dónde comer algo más elaborado, un plato emblemático de cada sitio y mostrar un poco las joyas turísticas de cada localidad.

Pero sí puedo decir que Paraguarí está en un despegue turístico bastante distinto a otros lugares. Me refiero a todo el departamento en su totalidad. Piribebuy tiene un lugar fantástico que traslada al pasado y que se llama El Viejo Rincón, que es luego una casona muy antigua. El menú es fantástico y me pareció un sitio que se desprende de los demás un poquito.

Me impresionó mucho Sapucai donde hay un local llamado La Estación, en una estación de tren, donde ofrecen parrilla en un lugar espectacular. Pero todos tienen su encanto. En Encarnación encontré la mejor chipa de Paraguay. He probado chipa en otros lugares, pero la de Encarnación es superior. Realmente, me sorprendió de sobremanera, por la calidad y la terminación del producto, como el de Ña Francisca. Espectacular.

–¿Qué falta para consolidar a Paraguay como un destino gastronómico?

–Me di cuenta de que el paraguayo necesita conocer el Paraguay y de que el Paraguay necesita que el paraguayo lo conozca para crear aún más identidad. Esa identidad que vamos perdiendo porque solo nos concentramos en los problemas, nos enfocamos solo en lo feo, y no nos damos cuenta de todo lo lindo que tiene el Paraguay. Nuestro país necesita de su gente, necesita del turista que lo visite, que lo enaltezca, para que pueda evolucionar como destino turístico y como país.

Me tocó, particularmente, estar viviendo y trabajando en Grecia que está arruinado económicamente por el gobierno, pero el país vive bien gracias al turismo. Y acá, nuestro país tiene muchísimo qué mostrar, pero necesita de gente que apueste al país.

Esto es lo que tratamos de trasmitir en el “Camino del Po He” y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir mostrando a los internautas para que tengan en cuenta la oferta que hay en el Paraguay, inclusive a los inversionistas para que apuesten a la hotelería, gastronomía, infraestructura, pero no solamente en la capital porque este país tiene lugares hermosos más allá, pero hay que conocerlos.

–¿Cómo definirías el estilo de cocina que proponés?

–Hice muchos tipos de cocina, trabajando en un lugar y otro, conociendo a un chef y otro. Tuve la suerte de conocer personas, cocinas y culturas interesantes. Resultado de todo eso, y enfocándome en lo que más me gusta, lo que intento siempre transmitir de mi cocina es la adaptación de la cocina mediterránea a nuestro país, por el clima que tenemos nosotros. Yo le llamo cocina criolla y mostrar la riqueza gastronómica que tenemos.

Me gusta mostrar la cocina de nuestras brasas, nuestro tipo de cocción de carnes, de pescados, nuestros sabores particulares como la chipa guasu. Siempre me gusta hacer un poco un mix con la cocina mediterránea. Entonces, la cocina que yo hago es una cocina criolla mediterránea.

–Tu impronta en la gastronomía es totalmente distinta a la que se suele ver en las redes sociales. ¿Tiene que ver con tu personalidad?

–No busco diferenciarme de los demás, pero sí conservar mi esencia. Evidentemente, habrá diferencia de estilos, pero lo que busco un poco con los colegas con los que frecuento es buscar igualdades, me gusta cuando en equipo vemos un paisaje y apreciamos los mismos colores, la misma música. Si trabajo en un lugar me gusta transmitir equipo, lo individual siempre va a estar, pero la gastronomía es equipo, es crecimiento grupal, quizás no te voy a marcar una diferencia con los demás, pero buscar la unión, la fuerza del grupo y con eso procurar transcender.

–¿Cuáles son tus principales motivaciones y aspiraciones en la gastronomía?

–Me gustaría dejar legados en la gastronomía paraguaya. La idea primordial de El “Camino del po he” es dejar una guía gastronómica para turistas locales y foráneos. También me gustaría tener un emprendimiento gastronómico mío, pero eso llegará en su momento. Uno nunca sabe por dónde va a ir el camino, pero sí tengo marcado que va a llegar en su momento.

Por el lado de las redes, me gustaría llegar a ser una figura referente de la gastronomía criolla, regional, más que solamente de Paraguay. Quiero llegar a ser una referencia regional, por qué no mundial, pero una referencia genuina, sincera, adoptando la gastronomía como un estilo de vida en todas sus facetas.

Diego Fernández Sacco confiesa que si no fuera cocinero le hubiera gustado ser periodista de investigación o psicólogo deportivo. “Soy un enfermo del fútbol”, admite. Con un pasado en el mundo de la música, y miembro de una familia de artistas, señala que el arte es también una parte esencial de su vida.

“Si no estuviera en la cocina estaría en la música, en la poesía, en la fotografía… me gusta mucho el arte en general”, expresa el hijo de la reconocida bailarina paraguaya Sussy Sacco.

Para cerrar la nota, el chef comparte con los lectores de La Nación del Finde tres recetas clásicas, pero con su toque innovador, para disfrutar en familia en esta Semana Santa.

Ingredientes:

– 250 gr de surubí

– 2 dientes de ajo

– 1 cebolla 1

– 3 tomates

– 2 locotes

– 10 gr orégano seco

– 1 mazo de apio

– 300 cc de cerveza rubia

– 150 gr de harina de maíz

– 60 gr de queso Paraguay

– 1 mazo de kuratu

– Ají molido c/n

– Sal y pimienta c/n

Paso a paso:

Sellar el surubí en aceite, previamente salpimentado, deglasar con cerveza rubia. Sofreír en aceite el ajo, la cebolla, el locote y luego la pulpa del tomate rallado sin piel, el orégano etc. Agregar al surubí y luego incorporar agua, y dejar cocer por 15 minutos. En otro recipiente, elaborar los vori con la harina de maíz, el queso desmenuzado y un poco de caldo. Incorporarlos, cocinar y servir luego con un poco de kuratu y limón.

Ingredientes:

– 6 unidades de

pan de miga

– Huevo 1 c/u

– 2 tomates

– 50 gr pepinillos

– 50 gr de queso Paraguay

– 200 gr de sardinas

– Orégano seco c/n

– 1 mazo de cebollita de hoja

– Manteca c/n

– Sal fina

Paso a paso:

Cortar los tomates finamente, así como los pepinillos. Enmantecar los panes de ambos lados, elaborar un puré de sardinas, si se quiere, agregando un poco de mostaza. Agregar la mezcla a uno de los lados del pan, para luego superponer, las rodajas de tomate; salpimentar y agregar el orégano seco y los pepinillos. Por otro lado, picar el verdeo e incorporar al pan que quedo enmantecado. Cortar finamente el queso Py y agregar para luego tapar los sándwiches y sellar en manteca. Freír huevos y colocarlos en la superficie de cada tostado.

Ingredientes:

–1 kg y medio de matambre de res

–1 mazo de romero fresco

–1 mazo de orégano fresco

–4 tomates

–3 locotes

–3 cebollas

–Huevos c/n

–100 gr de arvejas

–Sal fina

–Pimienta negra

Paso a paso:

Hervir el matambre con hiervas y suficiente agua, hasta ablandarlo. Dorar los vegetales en la parrilla. Incorporar todo a una asadera, agregar el matambre previamente porcionado y su jugo de cocción. Terminar de dorar en horno medio, incorporando los huevos y las arvejas unos minutos antes de servir.

• Fotos: Matías Amarilla

Augusto dos Santos tiene como invitado de esta semana en “Expresso” al chef e historiador Vidal Domínguez, conocido por el rescate que hace de la gastronomía paraguaya. Esta vez expone sobre la fundación de Asunción y de la actual capital del país como madre de la gastronomía regional.

ADS: -¿Cómo empezó la gastronomía a ser originaria de Paraguay?

VD
: -Yo estoy editando un libro que sale en dos meses y medio a tres, que se llama “Asunción 1537”. Tiene como 240 páginas, y en la primera unidad hablo de una investigación sobre antropología gastronómica del Paraguay. Ahí enfocamos un poco cómo es que nosotros heredamos esa gastronomía de los carios guaraníes. Hay que tener en cuenta que el español, en un porcentaje muy alto, se cruzó con el cario guaraní, no con otra etnia.

Entonces, a partir de allí, se hace una fusión entre la influencia gastronómica española, que tiene una influencia musulmana de casi 1.000 años, y luego la influencia de la más de 12 técnicas de cocción de los carios guaraníes, que extrañamente tenían muchas técnicas de cocción, y hasta muy modernas. (…) Eso hace que haya una fusión gastronómica que analicé un poco, los orígenes de todas esas recetas guaraníes, cómo es que llegan a la época en que llegan los españoles acá, 1536-37.

Y luego, toda la influencia musulmana, cristiana, sefardí, hebrea, celta, de Roma, de sus legiones en España, y también la cocina de la monarquía. Todo eso engloba lo que es la gastronomía que trajeron los españoles a Asunción a partir de 1537, que se fusiona con la gastronomía de los carios guaraníes, y nace la noble gastronomía paraguaya, que se convierte en la madre de la gastronomía de toda la región.

-¿Qué circuito se produce para que lleguen primero a Buenos Aires y después a Paraguay?

-El circuito viene a partir de don Pedro de Mendoza, él se solventa su propio viaje a América. Carlos V de España le encomienda fundar 3 casas fuertes o 3 ciudades, y a partir de la latitud 33 quedaba para él todo lo que él podía conseguir en oro, plata, metales preciosos, y con un porcentaje de impuestos a la corona española.

Llega a Buenos Aires, en el trayecto una tormenta desvía 3 de sus barcos donde estaban los bastimentos, donde estaban todas las comidas para esos 14 buques, y se quedaron sin comida, razón por la cual al fundar Buenos Aires tuvieron que abandonarlo, porque hasta los caballos que tenían empezaron a comer, y se trasladaron enfrente, que hoy es Colonia, Uruguay. A partir de allí, don Pedro de Mendoza hace un escrito en donde él habla y ordena a su lugarteniente, Juan de Ayolas: “Ve a las tierras del Paraguay”, estamos hablando de 1536, ojo, Paraguay ya se llamaba Paraguay, antes que lleguen los españoles.

En la comarca del cacique Lambaré y Ñandu’a, funda Casa Fuerte y busca un camino al Perú. Porque la idea era buscar un camino al Perú que no sea por el estrecho de Magallanes. Entonces, allí sale la expedición y se funda la primera Asunción.

La primera Asunción se llamaba la Ascensión de María, madre de nuestro señor Jesucristo, se fundó en Lambaré, allí, en el cerro mismo. Allí, Juan de Ayolas llega con Ulrico Schmidl, el alemán de Bavaria, y a partir de allí se tienen las primeras referencias gastronómicas del Paraguay, por los escritos de Ulrico Schmidl de 1537, que funda la primera Asunción entre el 18 y el 21 de enero, porque es la semana que se une al rito galicano, corresponde a la ascensión de María madre de nuestro señor Jesucristo.

En su auxilio viene Juan de Salazar y Espinoza. Seis meses después, pernocta una noche en Lambaré, y ahí le dicen que un poquito más arriba, allí había una bahía donde estaba el cacique Caracará, y que ese era el táva guasu de los carios guaraníes, donde hacían también intercambios comerciales, y ahí se funda la Asunción que nosotros conocemos.

-¿Por qué decimos que Asunción es madre de la gastronomía?


-La madre de los asados, del locro, de toda la gastronomía de 4 provincias argentinas: Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, que son millones de habitantes, Buenos Aires, Santa Fe y Concepción del Bermejo, la madre de la gastronomía de sus primeros 300 años es la gastronomía paraguaya. Porque se funda en 1537 Asunción, y era la única ciudad avanzada del imperio español, no existía otra ciudad. Entonces, los primeros 20 años, aquí sucede lo que decían los franciscanos y los benedictinos, se convirtió Asunción en el paraíso de Mahoma.

Los españoles tenían 20 esposas, 30 esposas, de ahí nacieron todos los González y compañía, y en ese contexto nace una nueva raza, pero con una fusión gastronómica diferente. Allí es que, a partir de 1537, 47, 57, ya estás teniendo la primera generación de paraguayos. En el 53 llegan 7 vacas y un toro, que son los primeros animales que llegaron a Asunción, que los trae Gaete, un portugués, con Juan de Salazar y Espinoza, lo venden en el cabildo, muy caro, dicen que, y allí empieza la reproducción de ese ganado castellano en Asunción, en 1553. Según los escritos de López Moreira, en 10 años se cambió la costumbre de comer carne silvestre por carne vacuna. En 1567, en Asunción ya se comían los asados a la estaca, ya se comía el puchero, que desciende del cocido español, ya teníamos el locro, ya había empanadas, ya había el so’o apu’a, ya había postres.

En 1580 Juan de Garay emite un bando, una orden de quienes se animaban a refundar Buenos Aires. Y dice la historia, 53 paraguayos fueron y fundaron Buenos Aires con 6 españoles, entre ellos Garay. Se funda Buenos Aires. 750 animales van por tierra, 5 en los barcos. De esos 750 animales llevados por arrieros paraguayos, llega a Buenos Aires la mitad. En la zona de Matanzas, pastando 4 años. Y luego de 4 años, la mitad va a La Pampa, y con ese ganado criollo ya paraguayo, se funda lo que es la ganadería argentina.


Y la otra mitad, dicen los escritos, que fueron a unos hermosos pastizales en la zona oriental, no existía la palabra Uruguay todavía, por orden de Hernán Díaz de Saavedra. Y la otra mitad también, tanto la de La Pampa como de la zona oriental del Uruguay, fueron llevadas por esos mismos arrieros que los llevaron desde Asunción. ¿Qué pasa? Esos arrieros, al trasladarlos de Buenos Aires a La Pampa, le llamaron gaucho.

Es decir, que los gauchos eran realmente paraguayos, porque la única ciudad avanzada que existía era Asunción, no existía otra ciudad. Entonces, Asunción, a 1580, tenía una población estimada entre 30.000 y 50.000 personas. Que en un periodo corto de tiempo, Asunción se quedó con 5.000 habitantes. ¿Qué pasó de toda esa gente? Fueron a habitar Buenos Aires, que se funda desde Asunción, Santa Fe, que se funda desde Asunción, Santa Cruz de Bermejo desde Asunción, Corrientes desde Asunción, Santa Cruz de la Sierra, Mato Groso del Sur y Santa Catarina.

-¿Qué se comía en un día festivo en lo de don Carlos Antonio López, por ejemplo?


-Era como un día festivo de semana santa. Tenés el ryguasu ka’ê, que muchos le llaman en Concepción y en Santaní ryguasu ka’ê la novia; el so’o hu’û que también es una especie de estofado, que tiene sus horas de cocción; el ajúra relleno, tanto de pato o de gallina, donde se meten las menudencias con verduritas y eso se cocina. También tenía, obviamente, la sopa paraguaya, la chipa, la chipa guasu, tenías el asado a la estaca.

Lo que se comía en época de López es exactamente lo que nosotros comemos hoy. Y esa referencia se puede encontrar en los libros de Raquel Livieres, la cocinera paraguaya, que fue la única que la entrevistó a las sobrevivientes de la guerra de la Triple Alianza en 1931, a las matronas, y de ahí se quitan las recetas. Ya estaba todo: so’o apu’a, soyo, locro, caldo de poroto, jopara, asado de todo tipo en el tatakua, de costilla, vacuna, de cerdo. Ya tenías toda la gastronomía hecha, por eso es que nosotros decimos que, al llegar los españoles y la fusión que hay de razas, nace una nueva raza y una nueva gastronomía. Y como era la única ciudad, estos paraguayos fueron los que colonizaron todas las más de 70 ciudades que se fundaron desde Asunción. Entonces, no existía aún Argentina, y acá ya se comía asado. No existía Uruguay, y acá ya se comía el asado a la estaca.

-Entonces, también tiene lógica que el dulce de leche haya nacido acá.

-Argentina quiso registrar el dulce de leche en la Unesco como patrimonio cultural gastronómico de la Argentina. Reclamó Uruguay y hubo un pleito diplomático. La Unesco se lavó las manos y dijo: Patrimonio del Río de la Plata.

Eso es en referencia a la reunión que hacen a la estancia del dictador Rosas, donde dicen que la mujer que trabajaba en lo de Rosas, exagera la cocción del mate dulce, y por accidente nace el dulce de leche, en 1848. Ahora, 1816 llegan a Asunción Bonpland y Johann Rengger, le piden permiso al Dr. Francia, se van y hacen todas sus vueltas por Concepción y Guairá, vuelven, se despiden del doctor, y él les dice: “No, ustedes no se van hasta que me llenen acá en un libro todo lo que encontraron”.

Bonpland se enojó, el Dr. Francia –vos sabés cómo era– ya le metió en el calabozo, y se quedó con Rengger como su médico personal. Después de 6 años, Rengger se escapa, vuelve a Europa, y escribe un libro, “Mi viaje al Paraguay”. Y aquí dice lo siguiente: en este país consideran una tradición campesina la fabricación del dulce de leche y la leche condensada a través del azúcar y el almíbar de azúcar.


-¿En qué año?

-En 1816 llegó acá, y dice una palabra clave: en este país consideran una “tradición” campesina. Significa que él, en su visita a Concepción y Guairá, vio familias paraguayas que ya consumían el dulce de leche y la leche condensada. Significa que 50, 100 años antes, ya estaban haciendo en esas familias el dulce de leche y la leche condensada.

Más que tradición, es también turismo, gastronomía y circuitos culturales que marcan la agenda de una de las semanas de mayor movimiento para el país, con propuestas que buscan dinamizar la economía.

Semana Santa se consolida como uno de los momentos de mayor dinamismo para el turismo interno en Paraguay, con una agenda de actividades que combina tradición, cultura y experiencias en distintos puntos del país.

La propuesta impulsada por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) articula iniciativas públicas y privadas con el objetivo de movilizar visitantes, generar consumo local y posicionar destinos más allá de los circuitos tradicionales.

Tradición que mueve turismo. Entre las actividades más convocantes se encuentran experiencias vinculadas a la identidad cultural, como el tradicional chipa apo, que se replica en ciudades como San Bernardino, Areguá, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Filadelfia y Puerto Falcón.

A esto se suman circuitos como el Chipa Rapé, en el departamento de Cordillera, que combina gastronomía, historia y turismo rural.

Circuitos culturales y religiosos. La agenda también incluye propuestas tradicionales como el recorrido de las siete iglesias, circuitos guiados y actividades culturales en Asunción, además de experiencias históricas en destinos como Humaitá, Pilar y Paso de Patria.

Entre los principales atractivos del interior figuran también Encarnación, San Cosme y Damián y Santísima Trinidad del Paraná, donde el turismo combina historia, naturaleza y patrimonio.

Experiencias y escapadas. El calendario incorpora además propuestas más dinámicas, como recorridos en bicicleta, turismo de naturaleza, jeep tours y actividades al aire libre en distintos puntos del país.

Estas opciones apuntan a captar tanto turismo familiar como escapadas de corta distancia, uno de los segmentos que más creció en los últimos años.

Impacto. Más allá del componente cultural y religioso, Semana Santa representa una oportunidad económica concreta para múltiples sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio local, generando ingresos en ciudades y comunidades que forman parte del circuito turístico.

Un menú internacional con miles de botellas de tequila, vino y champaña, y cientos de kilos de caviar, queso y carne saciará a la crema y nata de Hollywood el domingo luego de la entrega de los premios Óscar. El Baile de los Gobernadores, como se le conoce a la tradicional fiesta que se celebra inmediatamente después de la ceremonia, ofrecerá este año platos tradicionales, como el clásico pastel de pollo del chef Wolfgang Puck, y novedades como una gran estación de sushi a la carta.

"Preparamos unos 25.000 platillos“, explicó a la AFP Puck, quien ha estado a cargo del menú de la fastuosa fiesta por 32 años consecutivos. “Puedes elegir comida japonesa, austríaca, o elegir el mejor filete. Puedes disfrutar de toda una variedad de platos, pastas, comida vegana y demás”, agregó mientras flameaba un jugoso corte tomahawk en la presentación del menú a la prensa que se realizó este martes en Hollywood.

El reconocido chef garantizó que habrá opciones para todos los gustos, incluso en tiempos dominados por los medicamentos para adelgazar: “Puedes acompañar la carne con tu Ozempic en lugar de espinacas”, bromeó. Las cantidades son importantes en una fiesta de estas dimensiones. Puck anticipó 1.200 pasteles de pollo que demandarán 22 kilos de trufas negras, 1.000 platos de macarrones con queso, 30 kilos de caviar, 100 kilos de chuletas tomahawk y decenas de kilos de salmón ahumado para las tradicionales estatuillas en forma de Óscar.

En la oferta de bebidas, los socios de la fiesta alistan miles de botellas de vinos de diferentes regiones a cargo de la casa Domaine Clarence Dillon, de champaña Piper-Heidsieck y de sake Dassai. Los cócteles estarán a cargo, nuevamente, del tequila Don Julio. Este año las estrellas podrán beber tragos como “El mejor del show”, “Maestro Martini” o “La secuela” con inspiraciones mexicanas e italianas, dijo Lorenzo Antinori, cofundador del prestigioso Bar Leone en Hong Kong.

Y para el postre, miles de estatuillas doradas de chocolate garantizarán que todos puedan llevarse un Óscar a casa. “Es tan difícil ganar un Óscar”, dijo a AFP el chef Garry Larduinat. “Así que tener uno de chocolate y llevarlo a casa es muy especial. Y éste es el único lugar en el que lo puedes tener”. La 98.ª ceremonia de los Premios de la Academia se celebra este domingo en Hollywood.

Fuente: AFP.