La Semana de la Moda femenina de París para el próximo otoño-invierno arranca este lunes, en una edición de “consolidación” en la que se afianzarán los estilos de los nuevos creativos al frente de grandes casas, como la española Loewe. En un contexto de dificultades económicas en el sector del lujo, pesos pesados de la moda cambiaron en estos últimos años de director creativo, como sucedió en Dior y Chanel, entre los casos más destacados.

En la anterior edición de presentación de las colecciones femeninas para la primavera-verano 2026, se estrenaron una decena de creativos, entre ellos Matthieu Blazy (Chanel), Jonathan Anderson (Dior) y Pierpaolo Piccioli (Balenciaga).

“En septiembre presenciamos un formidable impulso creativo, propulsado por la renovación simultánea de varias direcciones artísticas. (...) Esta edición se inscribe en un periodo de consolidación, con menos efectos sorpresa”, estima para AFP Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y Moda (FHCM). Después de las Semanas de la Moda de Nueva York, Londres y Milán, le llega el turno a París, con cerca de 70 desfiles hasta el 10 de marzo.

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“París sigue siendo definitivamente el corazón neurálgico de la moda”, dice Jeanne Le Bault, redactora jefa de moda de la revista Marie-Claire. Entre los desfiles más esperados figuran el de Dior el martes, y el de Chanel, el próximo lunes. Aunque sus creativos, Anderson y Blazy respectivamente, ya debutaron con estas grandes firmas, tanto para las colecciones femeninas como la de alta costura, sus propuestas acapararán de nuevo la atención.

Estos diseñadores “van a tener que afianzar lo que empezaron a definir y, como su mensaje hasta ahora no fue del todo claro, será interesante ver cómo se posicionan esta vez”, apunta Le Bault.

También es el caso de la española Loewe, actualmente integrada en el grupo francés LVMH. Sus nuevos directores artísticos, los estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez, se estrenaron al frente de la marca en octubre, tras la salida de Jonathan Anderson, quien durante una década rejuveneció la imagen de la histórica firma.

En aquel desfile, McCollough y Hernandez, fundadores en 2002 de la neoyorquina Proenza Schouler, optaron por una explosión de colores, y algunas propuestas recordaban directamente la estética multicolor del cineasta Pedro Almodóvar.

Tras ausentarse en la edición masculina de principios de año, la nueva colección del dúo estadounidense centrará todas las miradas el viernes. Otro desfile muy esperado es el debut de Antonin Tron para Balmain. Después de pasar por Givenchy, Louis Vuitton o Balenciaga, el diseñador francés tendrá el difícil reto de suceder al emblemático Olivier Rousteing.

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La uruguaya Gabriela Hearst también traerá su nueva colección a París. Los diseños de esta estilista están basados en el concepto del lujo sustentable y a menudo los tejidos están hechos con materiales sobrantes de temporadas anteriores. Las firmas españolas Paloma Wool y Abra también estarán presentes en el calendario oficial, en la categoría de presentación.

Fuente: AFP

Entre clásicos de Dior, toques punk y referencias al innovador modisto francés Paul Poiret, Jonathan Anderson presentó ayer miércoles su segunda colección masculina para la legendaria marca, en uno de los momentos más esperados de la Semana de la Moda masculina de París. Por la pasarela se vieron capas en brocado, polos con charreteras brillantes, vestidos de malla, bermudas jeans y múltiples versiones de la chaqueta Bar, un icono de la marca que realza la feminidad con su cintura ceñida y faldón amplio.

El diseñador norilandés buscó crear “asociaciones sin complejos”, que unan lo antiguo y lo nuevo de forma natural, según la nota de prensa de Dior. “No quiero normalidad. Quiero un personaje un poco excéntrico, ahí donde una cierta forma punk se encuentra con Poiret, y luego un look más elegante con un bolso de malla”, explicó el creador de 41 años poco antes del inicio de su desfile otoño-invierno en los jardines del museo Rodin.

Algunas de las propuestas hacían referencia directamente al diseñador Paul Poiret, figura destacada de la moda de principios del siglo XX conocido por sus creaciones fluidas, lejos del corsé tradicional, y sus motivos exóticos. De esa inspiración nace el look que abrió el desfile, con un top brillante violeta que recuerda a un vestido de los años 1920, y también las capas con estampados de colores intensos que recubren abrigos y chaquetas.

El origen de estas referencias es casi casual. Anderson descubrió recientemente el nombre de Poiret en una placa en el suelo delante de la boutique Dior cerca de los Campos Elíseos.

Al día siguiente, contó Anderson, encontró “un vestido increíble de Poiret, de 1922”, que lo llevó a imaginar lo que podría haber sido un encuentro entre este modisto y Christian Dior.

Los clásicos de Dior volvieron a aparecer, como la chaqueta Bar, aquí reinterpretada en jeans, tweed, modelos súper cortos o más tipo abrigo.

El desfile de Anderson era uno de los más esperados de la edición. Después de estrenarse en Dior con la primera propuesta masculina en junio, de la que recibió buenas críticas, su línea femenina en octubre tuvo comentarios menos entusiastas.

Ayer miércoles, entre el público se encontraban numerosas estrellas, como los actores Robert Pattinson, Joe Alwyn y Wagner Moura, o la cantante estadounidense SZA.

También estuvo el cineasta italiano Luca Guadagnino, para quién Anderson diseñó el vestuario de “Desafiantes”, con Zendaya y Josh O’Connor, y “Queer”, con Daniel Craig.

Anderson está considerado uno de los niños prodigio de la moda, reconocido por haber proyectado a nivel internacional la firma española Loewe, también propiedad de LVMH, en la que trabajó durante una década.

Se ha forjado una reputación de creador de cortes impecables y por el uso de materiales nobles, como el cuero y el metal.

Anderson fue nombrado en junio para reemplazar a Maria Grazia Chiuri al frente de las colecciones femeninas poco después de ser nombrado en Dior Homme.

Se convirtió así en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la casa emblemática de LVMH, incluida la alta costura, cuya primera colección presentará la semana que viene en París.

Ayer miércoles también desfiló la marca francesa 3.Paradis, con una colección con aires de homenaje “a los que no están más en este mundo”, en palabras de su director creativo, Emeric Tchatchoua.

Entre sus propuestas, había varias piezas en honor a la cantante Amy Winehouse, fallecida en 2011, como suéters y chaquetas con su rostro, y peinados de su estilo.

Y otra casa gala, Egonlab, fundada en 2019, también presentó su colección, mixta, con siluetas de sastrería que incluían detalles asimétricos y acabados troquelados. Hubo conjuntos de faldas y cazadoras en denim, con cuellos muy altos, y unas vistosas plumas colocadas como corpiños.

“Quisimos explorar algo más fantasioso, más romántico, en algunas piezas como los tops de plumas, porque a este mundo le falta mucha fantasía y la necesitamos de verdad”, explicaron los dos creadores de la marca, Florentin Glémarec y Kévin Nompeix, precisando que estas plumas eran material desechado de casas de alta costura que iba a ser eliminado.

En esta edición de la Semana de la Moda masculina, 66 marcas desvelarán sus nuevas propuestas con 36 desfiles y 30 presentaciones, hasta el 25 de enero.

Entre los momentos más destacados figuran la despedida de Véronique Nichanian de Hermès tras 37 años al frente de la línea masculina, y la propuesta del estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, un diseñador abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual.

Fuente: AFP.

El desfile de Pharrell Williams para Louis Vuitton, con un “dandy del futuro” y un público lleno de estrellas, marcó ayer martes la primera jornada de la Semana de la Moda masculina de París. En un decorado con una casa de muros transparentes rodeada de un inmenso jardín, el diseñador y músico estadounidense presentó su colección otoño-invierno 2026, una propuesta que “reimagina un futuro ya en marcha”, según una nota de prensa de la marca francesa.

Trajes estructurados de “elegancia retrofuturista”, abrigos de corte clásico con lazadas en el cuello, cazadoras de cuero ajustadas, pantalones amplios... un “dandy del futuro” que se pasea alrededor de esta casa de cuidado diseño, siempre mostrando las maletas y bolsos que tanto caracterizan a Louis Vuitton.

La paleta de esta colección está dominada por el gris, a veces con texturas y brillos, y también el rojo intenso y el caqui. Como es habitual en los desfiles de Williams, entre el público figuraban numerosas estrellas, especialmente del mundo de la música, como los raperos estadounidenses Usher, Future y Quavo y la también cantante SZA. Los actores Callum Turner, imagen de la marca, y Daniel Brühl también estuvieron en el pase.

Louis Vuitton cerró la primera jornada de esta edición, en la que también se vieron las propuestas de los franceses Jeanne Friot y Études Studio, y de la marca japonesa Auralee.

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Friot, una joven diseñadora francesa conocida por su moda inclusiva, sin género y comprometida, dio el pistoletazo de salida, con “Awake”, una colección mixta.

Esta creadora de 30 años presentó, en forma de coreografía, un vestuario con piezas hechas a partir de cinturones de cuero, minifaldas tipo kilt y chaquetas de corte esculpido, en tonos rojos, negros y violetas.

La idea era proponer como “un despertar sonoro y escénico en la apertura”, explicó a AFP la diseñadora, que desfiló por primera vez en el calendario oficial.

Études Studio también escogió la música como hilo conductor de su propuesta, mixta, con trajes estructurados, chaquetas tipo bombers y jerséis en mohair, todo en tonos grises, violetas y burdeos.

“Esta colección se creó en torno a la idea de la evolución en la música, pero también en las artes, la influencia de la música en las artes y cómo los artistas han utilizado el sonido como materia”, dijeron Aurélien Arbet y Jérémie Egry, el dúo de creativos de la marca.

Auralee presentó una moda de inspiración vintage, depurada, que combina gabardinas y pantalones de pana, cuero, camisas de cuadros y faldas fluidas en tonos crudos, marrones o grises, realzados con toques vivos de azul y verde.

Durante seis días, 66 marcas desvelarán sus nuevas propuestas con 36 desfiles y 30 presentaciones, en una edición que se anuncia menos espectacular que en 2025, tras los numerosos cambios de directores artísticos en conocidas casas.

Muchos especialistas tildaron la Semana de la Moda femenina de octubre de “histórica”, con los primeros pasos de diseñadores como Matthieu Blazy para Chanel y Jonathan Anderson para la línea femenina de Dior.

En esta nueva edición, “vamos a entrar en una fase con menos retos y expectativas”, según Marc Beaugé, director de la revista francesa L’Étiquette.

Dior presentará el miércoles su colección masculina, firmada por segunda vez por Anderson, después de que el creador norirlandés de 41 años recibiera buenas críticas por su propuesta estival en junio y comentarios menos entusiastas para su primera línea femenina en octubre.

Otros momentos destacados serán la despedida de Véronique Nichanian para Hermès tras 37 años al frente de la línea masculina, y el desfile del estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, un diseñador abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual.

La española Sonia Carrasco, cuyos modelos lució la cantante Rosalía en la promoción de su nuevo disco “Lux”, integra por primera vez el calendario oficial, en la categoría de “presentación”.

Esta edición también cuenta con dos ausencias importantes: la marca española Loewe, que debía presentar su primera colección masculina a cargo de los estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez, y Saint Laurent, que regresó al calendario oficial en junio y ha vuelto a desaparecer.

Fuente: AFP.

La actriz británica Lily Collins (36) generó gran preocupación entre sus fans tras su aparición en la Semana de la Moda de Nueva York. La actriz de “Emily in Paris”, asistió al desfile de Calvin Klein, donde lució un conjunto metálico de falda y crop top que dejaba gran parte de su torso al descubierto, que evidenció su extrema delgadez.

Las fotos de Collins llegando al Rockefeller Center rápidamente se viralizaron y provocaron miles de comentarios. Muchos usuarios señalaron que la actriz se veía “extremadamente delgada” y cuestionaron el impacto que ese look podría tener en jóvenes mujeres y niñas.

"Lo siento si crees que esto es sano y normal. Es un pésimo ejemplo para los jóvenes con inseguridades, lo cual, por desgracia, es normal“, ”Odio que alguien piense que esto se ve atractivo. Lo saludable es atractivo. Esto no es saludable" o “Si miras esto y lo comparas con tu propio cuerpo, comprende que es casi seguro que es inalcanzable y muy poco saludable “, son algunas de las reacciones.

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La preocupación se intensificó porque Collins ha hablado en varias ocasiones de los trastornos de la conducta alimenticia (TCA) que sufrió en su adolescencia, experiencias que relató tanto en entrevistas como en su libro “Unfiltered”.

En 2017 ella protagonizó la película “Hasta los huesos”, un drama de Netflix donde interpretó a una joven con anorexia, inspirándose en su propia experiencia. La actriz ha relatado cómo los desórdenes alimenticios afectaron su vida personal y profesional, e incluso pusieron en duda su posibilidad de ser madre.

Con el apoyo de su entorno y de su esposo, Charlie McDowell, logró salir adelante y en años recientes formó una familia mediante gestación subrogada. A pesar del revuelo generado, Lily Collins no ha hecho declaraciones públicas sobre esta nueva polémica relacionada con el TCA.

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