Costura visible, estilos chicano y gótico resaltan en la Semana de la Moda de París
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El diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, conocido por sus propuestas chicanas, mostrará este viernes su nueva colección en París, en lo que podría convertirse en uno de los desfiles más políticos de esta Semana de la Moda. Chavarria, abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual, ya dio de que hablar en su presentación parisina en junio, cuando salieron varios hombres tatuados vestidos de blanco arrodillados, una imagen que recordaba a las cárceles en El Salvador.
En su anterior visita a la capital francesa, el creador hizo cantar al colombiano J Balvin en medio de una iglesia, donde también resonó el discurso proLGTBQ de una obispa estadounidense. Para su tercer desfile en París este viernes, titulado “Eterno”, según difundió en las redes sociales, Chavarria podría lanzar otro mensaje político, en momentos en que la policía migratoria de Estados Unidos está en el ojo del huracán por sus redadas masivas y la muerte de una mujer en Mineápolis.
Su vestuario es una mezcla de cultura chicana y streetwear. También se inspira de los pachucos, una subcultura urbana de los años 1940 en el sur de California que reivindicaba sus orígenes mexicanos a través de la ropa, con trajes de chaqueta muy elegantes y sombrero de ala ancha. A Chavarria, nacido en 1967 en California, con orígenes irlandeses y mexicanos, le gusta reivindicar la mezcla de culturas, especialmente en Estados Unidos.
“Me encanta tanto que incluso mi sastrería refleja la influencia chicana, lo cual considero un hermoso resultado de la convergencia de la cultura, el arte, la música y la moda mexico-estadounidense”, dijo recientemente a Vogue Chavarria, reconocido en dos ocasiones como mejor diseñador de ropa masculina de Estados Unidos.
El estilista, sin embargo, estuvo en el centro de una polémica en agosto tras el lanzamiento de unas sandalias en colaboración con Adidas, el modelo “Oaxaca Slip-On”, cuyo diseño original fue reivindicado por el estado mexicano de Oaxaca. Tras las críticas de las autoridades mexicanas, el creador y la firma alemana pidieron disculpas por haber utilizado estos diseños.
Color y moda gótica
La firma japonesa Issey Miyake presentó el jueves en París la nueva colección de su sello IM Men, llena de fluidez y cargada de color, bien distinta de la propuesta del estadounidense Rick Owens, conocido por su estilo gótico. La marca nipona mostró abrigos largos y holgados, pantalones cruzados amplios, recubiertos por grandes túnicas, en una colección titulada “formless form” (forma sin forma, en español).
Las corbatas parecían desmesuradamente largas o apoyadas en el hombro, y las bufandas se sobreponían para formar ponchos. Aunque las primeras piezas fueron más bien en negro, blanco, beige o marrón, siguieron conjuntos de colores intensos: rosas combinados con naranjas o violetas, y los azules mezclados con los amarillos.
Este jueves también fue el turno del estadounidense Rick Owens, maestro del gótico. Presentó su colección “Tower”, como una torre que impone “en un mundo que nos rodea imposible de ignorar”, según la nota de prensa, y “donde la única opción es la parodia”.
Fiel a su estilo underground, el desfile en el Palacio de Tokio ofreció siluetas fluidas, abrigos de cuero con grandes cuellos, pantalones cortos deshilachados, botas gigantes que incorporan bolsillos laterales y máscaras en macramé que cuelgan hasta las rodillas.
La colección, en una paleta oscura, como es habitual en el creador, también incluyó piezas hechas en kevlar, una fibra cinco veces más resistente que el acero, con la que se suelen hacer los chalecos antibalas, precisa la firma.
La diseñadora española Sonia Carrasco también presentó su nueva colección, en la primera presentación de esta valenciana en el programa oficial de la Semana de la Moda parisina.
La joven creadora, nacida en 1988, debutó con una colección mixta en la que se vieron muchas piezas con costuras a la vista, una técnica que utiliza a menudo para mostrar el proceso que hay detrás de cada look.
En las prendas “se ven todo el rato las costuras, los interiores, parece que no están acabadas, pero realmente están adrede así”, explicó la diseñadora poco después del desfile, en una escuela de artesanía en el centro de París. “Es parte del proceso que quiero enseñar”. Así eran precisamente dos modelos que lució recientemente la cantante española Rosalía en la presentación de su disco “Lux”.
Costuras a la vista
La diseñadora española Sonia Carrasco presentó este jueves en París su nueva colección, en la que se vieron muchos trajes con costuras a la vista, como los que lució recientemente la cantante Rosalía en la promoción de su disco. Carrasco, nacida en 1988, debutó en la Semana de la Moda masculina de París, en la categoría de “presentación”, con una línea mixta que puso de relieve la artesanía española.
Sus creaciones, de una gran técnica de sastrería, suelen tener las costuras a la vista. En las prendas “se ven todo el rato las costuras, los interiores, parece que no están acabadas, pero realmente están adrede así”, explica la diseñadora valenciana, poco después del desfile, en una escuela de artesanía en el centro de París. “Es parte del proceso que quiero enseñar”, dice.
En el desfile, los modelos circularon alrededor de una instalación con sillas tradicionales de mimbre y varios telares, una forma de mostrar el origen de la creación y “las raíces artesanales de España”, añade. Su propuesta muestra trajes muy estructurados, amplias gabardinas, chaquetas con la espalda de punto o faldas que parecen perneras enlazadas. En muchos de los casos, son visibles las puntadas largas para hilvanar las piezas.
Así eran precisamente dos modelos que lució recientemente la cantante española Rosalía en su presentación del disco “Lux”. En esas ocasiones, la artista llevó dos creaciones de Sonia Carrasco de tonos grises.
El hecho que Rosalía utilizara sus prendas “son impulsos que ayudan a que la marca se vaya posicionando, y todo eso ayuda, y al final, es talento español”, afirma Carrasco, “súper feliz” de que la cantante catalana “la mejor artista que existe en el mundo” luzca sus piezas.
Moda hecha en Paraguay sorprende en shoppings a través de “Paraguayo como vos”
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La campaña “Paraguayo como vos” trascendió las góndolas de los supermercados y llegó hasta las tiendas de indumentaria de centros comerciales locales, de manera a destacar la industria confeccionista local.
Al respecto, Francisco Martino, presidente de Unión Industrial Joven (UIP) Joven, explicó que durante todo el mes de octubre los supermercados brindan espacios adicionales sin costo a las marcas paraguayas, apostando al producto nacional. Lo mismo pasa actualmente en los shoppings, exhibiendo en vidrieras las prendas de vestir hechas en el país.
“Siempre agradecemos la alianza entre el comercio y la industria, porque es la única forma de potenciarnos, de generar trabajo, y que la gente tenga buenos salarios”, destacó el ejecutivo al tiempo de confirmar un desfile de moda para mediados de noviembre, con invitados del cuerpo diplomático acreditado, con el objetivo de “que el mundo vea lo que Paraguay produce”.
Sorpresa
Destacó que las manufacturas locales sorprenden en los centros comerciales. “La gente dice: ‘No sabía que se hacía en Paraguay’. Entonces, hay buenas historias que queremos contar y mostrar”, expresó Martino, de acuerdo con lo informado por Medios del Estado.
“Que los supermercados y ahora los centros comerciales nos den este espacio es muy importante para que la industria pueda crecer en escala y así pueda competir con el mundo”, valoró en otro momento.
Además, destacó el poder de convencimiento que tiene la economía local, atrayendo a capitales extranjeros, sin embargo dejó en claro que el empresariado paraguayo también requiere de incentivos. “El inversor paraguayo es el único que nunca se va a ir, porque tiene acá su empresa, su casa, su familia”, resaltó.
Protestas estudiantiles en París, Milán y un multitudinario acampe en la Puerta del Sol, Madrid. Las juventudes expresan sus angustias, sus miedos, sus necesidades no satisfechas. Crecen las incertidumbres y la desesperanza
Las violencias inevitablemente son polisémicas. Las imágenes con las que la narrativa periodística da cuenta de las graves violencias que sacuden París se replican en Milán y, pacíficamente, con formato de acampe en la madrileña Puerta del Sol, lastiman, duelen… y preocupan.
“La gente tiene el poder” (People Have the Power) es un verdadero himno para los movimientos sociales. En 1988, Patti Smith (79) y su esposo, Fred “Sonic” Smith (78) lanzaron “Dream of the life” (Soñar con la vida). En ese álbum, “People have the power” (La gente tiene el poder) fue el tema principal. Por aquellos días, George W. H. Bush (1924-2018) –republicano– fue electo presidente de los Estados Unidos.
Su antecesor, Ronald Reagan (1911-2004), del mismo partido, gobernaba desde hacía ocho años. La Guerra Fría llegaba a su fin. Francis Fukuyama (73) enunciaba en un libro de su autoría “El fin de la historia y el último hombre”. La caída del “socialismo real”, cuando el premier soviético Mijail Gorvachob (1931-2022) disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), de alguna forma, comenzó a terminar la bipolaridad que articuló el planeta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Tiempos de cambios. De violencias, pero también del inicio de la multipolaridad y la globalización. “People have the power”, cantaban Patty y Fred. “We have the power”, coreaban miles junto con ellos. “The power to dream, to rule / To wrestle the Earth from fools” (El poder de soñar para gobernar / de arrancarle la Tierra a los necios). Treinta y ocho años más tarde –cuando nadie lo imaginaba– la voz de Patty volvió a escucharse.
DEGENERACIÓN DE OCCIDENTE
A capela entonó ese mismo himno en un escenario recoleto. La banda de Moebius –con nosotros en ella– pareciera, ayer y hoy, ser el hábitat indeseado pero preferente en nuestra tan maltratada aldea global. “Dice Andrea Rizzi (51), en diario El País que ‘las llamas de lo que fue Occidente se elevan desde varios puntos en el horizonte’ y agrega luego que ‘en el plano socioeconómico, vemos un gran estallido de protesta extenderse en Europa’. Interpreta luego esas manifestaciones como ‘una impugnación de cierta degeneración de Occidente’”.
DG (64) finalizó la lectura en alta voz. Al tiempo, levantó la vista y deja de leer en la pantalla de su celu. Rizzi (51) es un colega periodista brillante y académico nacido en Roma, que desde poco más de dos décadas reporta sobre asuntos internacionales en El País. JT (59) –quien casi no me deja concluir– agrega para completar la lectura de DG. “En el plano socioeconómico vemos un gran estallido de protesta extenderse en Europa que es, también, una impugnación de cierta degeneración de Occidente (y, aunque) la violencia es inaceptable, hay que escuchar lo que dice el malestar de quien desfila o acampa en forma pacífica, y su mensaje es que el sistema capitalista occidental les está fallando a demasiados”.
Enmudecemos. La reflexión gana espacio en la noche de este viernes. DL (58), aunque con demora, se suma a la tertulia. Los copones, cargados con ITZAE II - Red Wine Blend, una grata novedad nacida en Puerta del Abra, una bodega enclavada en las serranías bonaerenses balcarceñas, unos 420 kilómetros al sudeste de Buenos Aires y cerca de 1680 hacia el sur de mi querida Asunción, se abren el paso para proponer el primero de los brindis “por la vida, la amistad y la paz”.
Afuera, El Niño, impiadoso, parece ignorar que la primavera comenzó un mes atrás. Los chubascos no cesan. Las bajas temperaturas, tampoco. El reporte del colega Rizzi –preciso, descriptivo y detallado– demanda una reflexión que va más allá de lo territorial. “¿Qué es Occidente –como idea y concepto– hoy? ¿Qué es el estado-nación? ¿En qué estado se encuentra la globalización inconclusa a la que, luego de tres décadas de avances, algunas poderosas y poderosos procuran desandar?”, interroga JT.
DERRUMBE
“La pira funeraria de Occidente”, titula Rizzi a su trabajo. Nos conmociona. No habíamos pensado en ello. “Occidente –argumenta JM (66), académico– es una idea conceptual que da cuenta de una construcción colectiva en la que convergen Grecia, Roma, la cristiandad desde sus orígenes, pero –quizás– con mayor énfasis desde tiempos medievales y los filósofos de la ilustración, parece trepidar, resquebrajarse o presto para derrumbarse. ¿Será así?”.
“Las llamas de lo que fue Occidente se elevan desde varios puntos en el horizonte”, reporta el periodista y académico Andrea Rizzi (51), para dar cuenta de las protestas estudiantiles en Francialas
Las respuestas no fluyen. Los pensamientos con poca densidad –pese a tratarse este encuentro semanal entre buenos amigos y dos amigas– no se expresan porque todos y ellas coincidimos en que las violencias inevitablemente son polisémicas, pero no avanzamos más de allí. Las imágenes con las que la narrativa periodística da cuenta de las graves violencias que sacuden París se replican en Milán y, pacíficamente, con formato de acampe en la madrileña Puerta del Sol, lastiman, duelen… y preocupan.
En el afán de buscar y repartir culpabilidades no son escasas las personas que señalan impiadosas a las diversidades. No es bueno a la hora de encontrar soluciones, caminos, convivencias para co-construir el bien común… o la sociedad armoniosa gestionar con los índices hacia el frente, hacia las otredades que migran; que creen en lo que otras y otros no creen; que no consiguen dónde vivir; dónde alimentarse; dónde trabajar; o, acaso, donde morir.
DL, socióloga, interpela y argumenta con Žižek (Slavoj – 77). “Es necesario precisar que, si hablamos de violencias, debiéramos precisar si acaso es subjetiva o algún tipo de violencia sistémica porque, en algunas sociedades, no se perciben como tales dado que el sistema impone la normalización del racismo, de la exclusión, de las carencias porque… ¡pobres y ricos, los hubo siempre!, por buscar un ejemplo lamentablemente muy extendido”.
VIOLENCIA SUBJETIVA
Hubo entre nosotros y ellas acuerdos y silencio reflexivo. Lo percibió y fue por más. “A los estallidos Žižek los considera como ‘violencia subjetiva’ que, no pocas veces, es una especie de síntoma o reacción de la violencia sistémica por la que millones se horrorizan rápidamente con aquella e ignora el segundo tipo porque le es propia”. Los contextos suelen pesar. La condición y dignidad humanas –esta última mucho más aun cuando poderosas y poderosos la irrespetan– también pesan. Es inevitable.
DESENCANTO SOCIAL
“Los jóvenes nos hacemos preguntas. Cómo mantener el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo, de descreimiento y desigualdades, de conflictos, extremismos, populismos, guerras tecnológicas, híbridas, realidades líquidas, realpolitik, amenazas, incertidumbre, todo amplificado además en las redes..., los números macroeconómicos y el coste de la vida... Tiempos también, no lo olvidemos, de esfuerzo y de trabajo callado de muchos, de perseguir la autenticidad frente a lo virtual, de debatir sobre el valor de la imperfección humana frente a la pretendida perfección de la máquina”, dijo en las primeras horas de la tarde de este mismo viernes la princesa Leonor (20) de Asturias en el momento de entregar los premios anuales a ocho personalidades de alcance global.
“¿Cómo afronta mi generación semejante complejidad? ¿Cómo digerimos la velocidad y el desencanto, lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa...?”, pregunta Leonor de Borbón, la princesa de Asturias
Pongo en común sus palabras. Cuando millones de miradas estaban sobre la heredera de la corona –entre ellas, la de su abuela, la reina Sofía– su pensamiento y su voz –aunque pausada– pareció coincidir, hasta en el contenido y tono demandante con las y los estudiantes que manifiestan y exigen. No faltarán quienes descrean de ello. Pero no soy uno de los descreídos.
La escritora y cantante norteamericana Patti Smith (79) y el futbolista argentino Leonel Andrés Messi (39), entre las y los galardonados, la escuchaban con atención y asienten. Pero Leonor no se quedó allí. Fue por más. Volvió a preguntar y a preguntarse públicamente: “Cómo afronta mi generación semejante complejidad. Cómo digerimos la velocidad y el desencanto, lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa...”.
Dos veces vimos y analizamos la intervención de la princesa. Brindamos por su sinceridad. Aunque con excepciones, por cierto, con décadas de actividad docente en la educación superior, me atrevo a decir que las y los jóvenes no suelen especular cuando se inician en la cosa pública. Mucho menos cuando cursan la universidad y cada día tienen que mirar a los ojos de quienes son sus compañeras y compañeros donde quiera que se encuentren.
“Creo que todo lo que soñamos puede hacerse realidad a través de nuestra unión. Podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar la revolución de la Tierra”, sostiene Patty Smith (79), Premio Princesa de Asturias a las artes 2026
“¡Tremendo! Propongo que pensemos en Kant (Immanuel), en Hume (David), en Hegel (Georg Wilhelm)”, dice JT. “Lo que sucede, no parece razonable. Para ellos, para esos pensadores, el mundo occidental era la razón ilustrada, el progreso histórico hacia la libertad que cada día debemos pensar como un asunto pendiente para ser más libres, más respetados y respetuosos… Me animo a pensar que si aquellos tres enormes filósofos caminaran entre nosotros podrían coincidir con Andrea Rizzi”.
COSMOPOLITISMO
Acordamos. JM recuerda que Kannt pensaba que “Occidente debía avanzar hacia la paz perpetua, practicar la cooperación entre las naciones, que el cosmopolitismo es un derecho, se agotaría para decir una y otra vez que –lo escucharan o no– donde se impone o pretende imponer la ley del más fuerte expira el derecho. No vamos bien”.
DG, visceral, impide una pausa. Replica. “La razón es y debe ser esclava de las pasiones como lo sostenía Hume”, enfatiza y asegura tener la convicción de que aquel “sería hipercrítico de las y los estadistas de lo efímero, de lo inconducente que hablan más de lo necesario y prudente sin importarles más que sus negocios privados o el ego. No saben, no quieren o no pueden comprender la cooperación”.
También docente no duda en interpelarnos enfáticamente. Ahora desde Hegel. “¿Alguien puede decirme si acaso se ha detenido el progreso de la ‘conciencia de la libertad’? o, ¿cuándo habrá de emerger la ‘astucia de la razón’”?
PF (58), jurista y académico de prestigio transnacional, hasta el momento en silencio, aunque sigue con atención cada parecer, inesperadamente opina y sintetiza. “Creo que transitamos un Occidente fatigado. El que muchas veces es mencionado como ‘mundo occidental’, una categoría que tal vez no responde a un dato objetivo y sí a una argumentación que durante varios siglos –inexplicablemente– deja afuera importantes aportes orientales y que, en los últimos doscientos cincuenta años, también se ha construido entre Europa y América, parece que desde las entrañas mismas de los sistemas políticos y sociales creados lo ponen en riesgos innecesarios”.
FRENOS Y CONTRAPESOS
Una vez más nos invadió el silencio reflexivo. “Grave”, dijo alguno de los tertulianos en tono de queja sin destinatarios. “‘Every man is a villain’, recomendaba Hume como supuesto para que los parlamentos construyeran ‘checks and balances’ porque –palabra más palabra menos– ningún sistema político puede depender exclusivamente de la buena voluntad o la presunta decencia ética de ningún mandatario, sino de una arquitectura sólida de frenos y contrapesos que impidan abuso alguno y esto pareciera que ha caído en desuso”, concluyó.
“¿Cómo afronta mi generación semejante complejidad?”, pregunta y se pregunta una vez más la princesa Leonor de Borbón desde Oviedo dirigiéndose a las y los galardonados. “¿Cómo digerimos la velocidad y el desencanto, lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa...”. El auditorio permanece en el más profundo silencio. Mirándola, a ella y a la familia real, Patty –como cuando finalizaban los 80, otro punto de inflexión histórico preñado de incertidumbres– no lo duda y reflexivamente recomienda: “Creo que todo lo que soñamos puede hacerse realidad a través de nuestra unión. Podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar la revolución de la Tierra”. El aplauso coronó.
“Hace dos años me referí a la esperanza al citar un poema de Serrat. (Hoy) La invoco de nuevo, precisamente porque percibo cierto desaliento, quizá escepticismo, quizá indignación... Václav Havel, que también pisó un día este escenario, (evocó) decía que la esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certeza de que hay cosas que tienen sentido y que merece la pena defender pase lo que pase”.
La madrugada del sábado avanza. “Por la esperanza”, coincidimos, mientras levantamos las copas.
Alta Cultura, el arte de vestir la identidad paraguaya
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Moda, diseño y cultura guaraní convergen en una pasarela que propone reinterpretar la identidad nacional desde una mirada contemporánea, en un escenario tan singular como el Hangar Latitude. La cita está marcada para el próximo 25 de octubre.
El Paraguay también puede contarse a través de sus texturas, paisajes, colores y las manos que conservan técnicas artesanales transmitidas a lo largo del tiempo. Esa es la esencia de Alta Cultura, el desfile organizado por AHK Paraguay que fusionará moda, arte y cultura nacional el próximo 25 de octubre, a partir de las 19:00, en el Hangar Latitude.
La propuesta trasciende la presentación de colecciones para convertir la pasarela en un espacio de expresión cultural. Diseñadores emergentes y consagrados profesionales compartirán creaciones inspiradas en la identidad paraguaya, con referencias al arte guaraní y una temática aeronáutica que dialoga con el entorno elegido para el encuentro.
El escenario no es un detalle menor. En el Hangar Latitude, la estética de la aviación se integra a una experiencia concebida para combinar diseño, puesta en escena y activaciones de marca, en un encuentro donde la moda encuentra nuevas formas de vincularse con la cultura y el universo creativo.
La noche contará con pasadas exclusivas de Etnias Nativas, de Mary Noceda; Fiore y la Universidad Americana, cuya Facultad de Diseño llevó adelante dos colecciones exclusivas para esta noche, inspiradas en artistas paraguayos y en la temática aeronáutica.
Un vuelo por los paisajes del Paraguay. Entre las propuestas centrales se encuentra “Vuelo a Paraguay”, la colección insignia que toma como punto de partida la riqueza natural del país: su flora, su fauna y sus técnicas artesanales. La inspiración se despliega a través de distintos momentos del día -amanecer, atardecer y anochecer-, trasladando los matices del paisaje paraguayo al lenguaje visual de la moda.
La colección plantea un recorrido en el que la naturaleza y el trabajo artesanal se convierten en referencias para crear, reinterpretar y proyectar elementos propios de la identidad nacional. No se trata solamente de vestir una silueta, sino de explorar cómo los códigos culturales pueden expresarse a través de materiales, formas, colores y detalles.
La participación de diseñadores emergentes y profesionales suma distintas miradas a una misma conversación: cómo dialogan las raíces culturales con las expresiones contemporáneas del diseño. En esa diversidad reside parte del atractivo de Alta Cultura, una plataforma que conecta la creación con el patrimonio simbólico del país.
Las mejores fotos y los looks más impresionantes del Victoria's Secret Fashion Show 2026: de Candice Swanepoel a Rosie Huntington-Whiteley. Foto: Gentileza
Victoria’s Secret 2026: Kylie Jenner lució el Fantasy Bra y Bella Hadid abrió el desfile
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Victoria’s Secret desplegó sus alas en Los Ángeles con una edición 2026 que reunió el regreso de modelos emblemáticas, un debut destacado y actuaciones musicales en directo. Bella Hadid fue la encargada de abrir la pasarela, mientras que Adriana Lima tuvo a su cargo el cierre de una noche marcada por la nostalgia y las sorpresas.
Una de las principales protagonistas fue la creadora de contenido Kylie Jenner, quien debutó en el desfile con el Fantasy Bra. La creación joya, una de las piezas más reconocibles de la firma de lencería, tuvo en esta edición un valor de 44,5 millones de euros y ocupó un lugar central entre los diseños presentados.
La apertura de Bella Hadid estuvo acompañada por un conjunto floral de aire romántico. Su aparición dio inicio a un espectáculo que combinó la presentación de lencería con la presencia de figuras vinculadas a la trayectoria de la marca. En el otro extremo del programa, Lima puso el punto final al desfile como una de las modelos emblemáticas de Victoria’s Secret.
Adriana Lima tuvo a su cargo el cierre de una noche marcada por la nostalgia y las sorpresas. Foto: Gentileza
El encuentro también contó con los regresos de Rosie Huntington-Whiteley, Candice Swanepoel y Elsa Hosk. Ambas integraron una pasarela que recuperó nombres reconocidos de la firma y convirtió esos retornos en parte de los momentos destacados de la velada en Los Ángeles.
Otro de los momentos de la noche fue la participación de Barbara Palvin, quien volvió a desfilar apenas seis semanas después de convertirse en madre. A su regreso se sumó la presencia de la española Cala Moragas, cuya participación fue presentada como un hito dentro de esta edición.
La música en directo acompañó el recorrido de las modelos con actuaciones de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE. Así, el espectáculo reunió propuestas de lencería, piezas de joyería y presentaciones musicales en una misma puesta en escena.
Kylie Jenner debutó en el desfile con el Fantasy Bra. Foto: Gentileza